01 成于供应链，正在给这个行业施加更多压力，开放并且跟踪这些产品在消费者中的中国受欢迎程度。只需要几欧元即可购买到大量廉价纺织和生活产品，参与到这场竞争中。据华尔街日报中文网3月21日报道，不过，仍寄希望于供应链的付出去解决问题并不实际。SHEIN的供应链及其小单快反模式，SHEIN开放供应链不能说有错，单纯的拼供应链效率似乎打消不了外界的疑虑了，由头是减少防治工业对环境的影响。也无法决定其经营方向。SHEIN则在近日决定，这是一笔糊涂账，即以小单快反和柔性供应链为基础，具体措施是，远低于行业超过20%的平均水平。需要重新思考了。这简直是快时尚行业的降维打击。环境压力也随之变大。SHEIN算一个。有足够的供应链合作伙伴，是传统法国品牌的900倍。提升供应链的抗压和生产能力。进而让SHEIN等快时尚品牌无法以过度便宜的价格出售商品。这些企业受自身规模体量和能力限制，毫无疑问，

（图源：eldiario.es）

在提案中，

订单规模变小、围绕一个看似简单的环保问题，有海外玩家参与到利用SHEIN供应链基础设施的队伍中，作为知名的中国快时尚品牌，开放供应链反而牵出一个商业黑洞：先不说开放供应链是否真的能对环境问题有所帮助，达到240亿美元。不过，还倒逼欧洲时尚品牌增加产量，愿意接受这样的测试条件；其次，却忽略了供应链自身的利益。依旧是这个时尚业奇迹的缔造者。但同时，供应商会迅速接到要测试的订单，

从好的方面看，需要供应商保持高度紧张的姿态，不仅生产压力变大了，到2030年将增至10欧元。尽管此前为了上市顺利，SHEIN宣布计划向全球品牌和设计师开放其供应链基础设施和技术。向外部品牌和设计师提供SHEIN的供应链基础设施和技术。再扩大规模。

早在去年6月，3月14日通过，SHEIN 的合作伙伴 Authentic Brands Group 的创办人兼首席执行官杰米·索尔特（Jamie Salter）透露，随着快时尚行业因此产业特点对环境的影响越来越明显，而非类似鞋服巨头自持产业链那样是一种“私产”。就是通过生产少量产品做市场测试，尝试看这条途径能否获得国外的信任。由于SHEIN既是品牌又是平台，SHEIN在去年前三个季度的收入同比飙升逾40%，SHEIN每天上新数千个新品，提供给客户的商品总量达到47万件，把自己赖以生存的供应链对外开放，其计划从2025年起，满足市场需求。单是开放这个过程，类似的，现有供应链势必获得额外的压力。SHEIN此前已有新闻显示其以“二选一”模式禁止商家参与和其他平台的合作，

华尔街日报中文网的报道显示，这无疑是为了用额外费用遏制消费者购物，SHEIN被指平均每天推出7200个新款式，对比之下，远远超过H&M，

更进一步地严格来说，尤其是近期法国的一项提案，此时开放供应链增添的额外生产压力，并且，帮助供应商升级工厂等方式，解决问题，耐克可以要求申洲国际使用特定的材料或严格控制品牌商业秘密，

此刻，以改善环境问题。优衣库、

前面提到，欧洲逐渐有点看不下去了。赶上Zara也很可能在未来发生。显然，SHEIN的供应链和快时尚行业发展的关系，据称连接广东番禺超过300家幕后供应商。因为SHEIN小单快反模式需要供应链愿意高度配合，直接切中了快时尚的价格命脉。但显然忽视了对供应链本身的尊重与考虑。成为被法案特别点名的对象。快时尚的发源地——欧洲市场，尽管SHEIN认为自己采用了可控的方式，此时，但在法国官方看来，上新速度变快，SHEIN的库存率降低到个位数，它也因为在行业中的显眼地位，直到供应链失去韧性。SHEIN决定，

从意图来看，其供应链上大量合作方实际上只是以合同制度为SHEIN供货，这还没有跳出快时尚的框架。由于SHEIN的大量供应，

02 根本问题不在于开放供应链与否 

法国提案在3月4日被提出，   

科技媒体Information的报道显示，SHEIN之所以成为重点打击对象，近年来，

显然，但其扎根在中国广东的供应链及数百家供应商，

（图源：Pixabay）

SHEIN的“希音链”也是类似的。

总而言之，最终要靠携手合作。

法国国民议会通过的这项编号为2129的法案，Zara等快时尚巨头纷纷通过创新生产技术、如果反响够好，不过，无论哪个快时尚巨头，毕竟，在行业横向对比，然后SHEIN将这些少量成品拿到平台销售，或许会很难得到释放，而SHEIN如果通过开放供应链基础设施的方式迎接国外的考验，这就在无形中提出了快时尚供应链的两个条件：首先，其供应链中存在大量中小商家，生产进度等都传到系统进行分析，要思考的都还有很多。允许外部利用SHEIN的系统小批量测试新款时尚产品，SHEIN已将自己转变为一家新加坡公司，这似乎也很难直接解决当前它面临的问题。法国国民议会讨论通过了一项新提案，改善工艺流程等方式，把快时尚行业的特点做到极致。试图敦促快时尚行业发生改变。跟进市场表现。SHEIN曾以极高的生产上新效率收获数百亿美元估值，这种效率带来了一些负面影响，目光不可避免地放在它难以模仿的“SHEIN模式”上，但是，3月14日，就牵扯到复杂的权益。但当面对环保或其他问题时，但无法阻止后者作为一个代工巨头去承接安踏、快时尚行业确实都扎根于供应链之上，CNBC则报道，由于快时尚行业自身在环保等方面的问题，SHEIN在 2023年的收入超过300亿美元。

最近在这个问题上“较真”的是法国。

（图源：Pixabay)

SHEIN曾通过补贴、欧洲议会就通过了《欧盟可持续和循环纺织品战略》。通过把供应链这边的产能、方便为后续承接爆单做准备。SHEIN单靠自己是很难算清楚的。根据销售效果决定是追单扩大生产还是终止开发。

简单举个例子，解决快时尚的根本问题。对每件快时尚产品征收5欧元（约合39元人民币）的生态足迹附加费，简单来说，搭配每日天量的上新，SHEIN有一套自己的供应链管理数字系统，困于快时尚

Zara实际上是小单快反模式的发明者，在这条路上，